耶路撒冷朝圣者,对死亡到了迷恋的程度

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  • 文明遗址这里的死人宛如活人一般,他们只是在那里等待。
每一个圣城,似乎都是对死亡的迷恋。

朝圣者熙来攘往,渴望不死不灭的灵魂,而唯有死亡,才是这城市永恒的主人。

从橄榄的另外一个角度看过去,有点不寒而栗的是满眼的墓地。

众多圣迹、私家住宅、教堂,都建造在坟墓周围;而大卫墓、圣母安眠堂、圣墓教堂,这些安葬着宗教先知的墓地,更是吸引着成千上万的信徒前来叩首膜拜。

《耶路撒冷三千年》一文中这样写道:“这里的死人宛如活人一般,他们只是在那里等待。”朝圣者为了“末日来临前的复活”做准备,希望死在这里,藏在圣殿周围。

锡安上大卫墓

锡安在橄榄的对面。“只要我们心中还藏着犹太人的灵魂,朝着东方的眼睛还注视着锡安顶。两千年的希望,不会化为泡影,我们将成为自由的人民。立足在锡安和耶路撒冷。”出自以色列国歌《希望》,可见锡安在犹太人心中的地位,他们的大卫王之墓也躺在锡安下。历史的烽烟穿过锡安门,留下了古时候的射箭孔,也留下了无数子弹孔。留下子弹孔的年份据说是1967年六日之战时留下的,那一年决定了耶路撒冷的归属。那一年,我的父辈们正经历着史无前例的“文化大革命”。耶路撒冷老城中弹着竖琴的大卫塑像,他是一位杰出而多才多艺的艺术家诗人。。。

我第一次认识大卫是扑克牌中黑桃K;第二次见到的大卫,是米开朗基罗的裸体雕塑,保存在弗洛伦萨美术学院;第三次偶遇,就是在耶路撒冷了。
大卫王是犹太人心中是永远的王者,他斩杀哥利亚、打败非利士人,统一以色列成为第一位以色列犹太国王。大卫墓门口的“九叉烛台”象征光明。不同于进入教堂或者清真寺需要摘帽,进入犹太圣地永远需要戴帽,进入大卫墓每位男士被要求带上一顶犹太小帽子,因为犹太教认为头顶不能对着上帝;传统犹太教在任何时候都分男女,大卫墓的觐见,也是男女各一边的。大卫墓的石棺,墓室很小,里面有一个宽2.48米、高2.44米的衣冠冢。这里是仅次于哭墙的犹太圣所,亲吻、祷告、默念,每天来此觐见的犹太教徒挤满了狭小的墓室。

锡安另外两个值得造访的地方是:耶稣最后的晚餐地点和圣母安眠堂。

圣墓教堂

耶稣背负着十字架,沿着苦路艰难前行,圣墓教堂,耶稣苦路的10站到最后一站第14站都在这里,也是他的坟墓所在地,基督教徒最圣神的地方。也正因如此,基督教分离出来的各个派别,对圣墓教堂的争夺从来没有停止。很有趣的事情是,希腊东正教派、亚美尼亚教派和罗马天主教主要瓜分了圣墓教堂的各个财产,教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案,分归各个教派所有,还有些是共管区。圣墓二楼窗户外的木梯子则是亚美尼亚教派近150年前放置的,这一百多年就一直在那里,没人动过。各派长年争斗的结果就是圣墓教堂大门的钥匙是掌管在一个阿拉伯望族手中,每天早晨由阿拉伯少年负责打开大门。在耶路撒冷,什么样的神奇都有可能。哭泣的圣墓,苦路的第12站:据《圣经》记载,这里是基督耶稣传教时,钉在十字架上去世的地方。每天这里都排着长队,信徒们就是为了走进去,伸手触摸一下曾经安置十字架的洞;为了感受他们的圣人耶稣在临死之前,手放在冰冷的十字架里,是怎样一种体验。然后耶稣从十字架上下来,圣母亲吻着耶稣的身体。。。圣墓其实是一个石洞,稍为狭小黑暗,不足2米宽;游客需要弯着腰才能进去,而且要用电筒照明才勉强能看见。

据传,这里原本是贵族约瑟夫购买的墓地,当年他因敬仰耶稣基督,而把自己的墓地捐献出来埋葬耶稣。

《圣经.新约》里说,耶稣三日后复活。
一进圣墓教堂,就可以看见有无数信徒把信物来擦拭一块大石头,据说这石头是人们把耶稣从十字架上接下来安放在这块涂抹了猪油的大理石上,然后准备安放。

除了擦拭,更多的人则是长时间跪下亲吻这块浸透着耶稣鲜血的石头。
走入阴暗而昏黄的圣墓,耳朵在听以色列导游解说,心却在一边游离着。。。一边在感受着千年前耶稣的苦痛,也试图去体味那些虔诚的信徒在圣墓前的心境。此情此景,让我想起在大昭寺门前磕长头的藏民,他们有着同样的信仰与虔诚,他们都相信心中的那个“神”的确存在,并在每天的生活中景仰着、缅怀着。

走在耶路撒冷,冷不丁地你会走入某个墓园,也会突如其来的遇到街上摆着的墓碑,甚至在院落路口,都会不经意的88必发娱乐官网某个“先祖”的安息之地。我突然能够深切体会为什么说“耶路撒冷有天堂与尘世”两种维度,那些熙来攘往到耶路撒冷的朝圣者,渴望不死不灭的灵魂,唯有死亡,才是这城市永恒的主人。。。

有时候觉得生是困难而复杂的,死或许更是简单而超脱。。。

贴士

我采集了关于耶路撒冷区的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
耶路撒冷区 乐途旅游网与乐途灵感旅行家:悦微小鱼 更新:2018.04.16
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